Hey Wouter,
Check of de handrem goed werkt. Makkelijkst of de brug (met de wielen los). Trek de handrem aan, beide achterwielen moeten nu blokkeren. Laat dan handrem los, beide wielen staan nu weer vrij.
Als de remklauw in het verleden is blijven hangen, remt ie nog wel met het pedaal, maar de handrem niet meer. Je kan zien waar de handrem kabels bij de remklauw aankomen. Helemaal achteraan als je achter de auto staat. De kabels zitten op een hefboomje. Die moet je met de hand kunnen indrukken, en ze moeten vanzelf weer terugkomen. Blijf er 1 hangen, en komt ieenkel los als je er aan trekt, dan heb je een probleem op die remklauw. Bij mij was het de linkerkant die eerst bleef hangen.
Je hoeft de remklauwen niet te vervangen door (dure) nieuwe. Is wel de makkelijkste optie. Je kan ook een rubberdichting set kopen (1 zakje, met alle dichtingen voor beide remklauwen), de remklauw demonteren, uit elkaar halen en dan overal nieuwe dichtingen opzetten. Enkel de rubber die op het hefboompje zit veroorzaakt het probleem, maar je kan gelijk alle dichtingen vervangen. Nieuwe dichting zit randje aan, dat voorkomt dat water binnenin de remklauw kan komen. Dan gaat de as van die hefboom roesten, en komt ie vast te zitten. Ik heb ze netjes afgeschuurd, nieuw (koper)vet erin, weer alles in elkaar en monteren. Setje van Ford kostte iets van een 30 EUR geloof ik. Maar er zit 1 clipje diep in de remklauw waar je een speciaal tangetje voor nodig hebt (heb ik zelf gemaakt, te duur om aan te schaffen). Maar je moet wel wat handig zijn, of iemand kennen die dat is.....
Check alle schokdempers ook meteen. Gewoon boven wiel indrukken, en kijken of ie na 1 opgaande, en dan 1 neergaande beweging weer stopt. Zoniet, dan zijn ze aan het verslijten.
Check ook of alle side skirts (plastiek delen onderaan zijkant en op de deuren) goed vast zitten en niet gebarsten zijn.
Check ook de electrische ramen, en check of de rubbers waar ze op aansluiten (zijkant dak) goed afsluiten en niet gescheurd/gebarsten zijn. Check ook of de deuren netjes dichtgaan, en niet lager hangen doordat de deurpennen al te veel zijn uitgesleten. Alles moet netjes op 1 lijn zitten, en niets mag naar buiten steken. Check het schuifdak al dat er is (origineel is beste, niet orgineel later ingebouwd kan sneller gaan lekken). Check alle bediening binnen in (verwarming, achterruitverwarming, ruitenwissers (voor/achter). Check of alle oranje controlelampjes branden met het contact aan, en binnen de 5 sec na het starten weer allemaal netjes uitgaan.
Check de lak goed, om te kijken of de auto niet (gedeeltelijk) overnieuw gelakt is. Dat zie je meestal makkelijk aan de rubbers van de ramen, waar dan nog wat lak aanhanght. Kan ok zijn, maar ook betekenen dat de auto zwaar beschadigd is geweest.
Als ie airco heeft, zet deze dan aan, en voel of ie het doet, en je geen gekke geluiden onder de motorkap hoort (kapotte compressor, $$$$ om te vervangen).
Kijk of de koplampen vlot of en neer gaan.
Doe een testrit. Check of de auto goed remt. Rem een paar keer kort op elkaar. Als de auto dan begint te trillen heb je een probleem met je schuifremmen/remblokjes. Rij op de snelweg en check of de auto goed spoort, dus dat ie netjes rechtuit rijdt. Hij mag iets naar rechts gaan, want de meeste wegen hellen naar rechts af voor afvoer regenwater. Stuur moet ook (bijna) recht staan als je rechtdoor rijdt. Als je stil staat, draai dan snel het stuurwiel naar rechts en links. Dit moet vlot gaan, en je mag geen zware *KLONK* horen als je de middenstand passeert (versleten stuurbekrachtiging). Check ook of er geen speling staat op alle wielen (voor naar achter en links naar rechts per wiel). Kijk of ie goed schakelt in elke versnelling (ook achteruit) en niet uit de versnelling springt (versleten versnelling overbrengstangen). Motor loopt zowel bij 16V en 24V heel soepel stationair, en je hoort hem bijna niet. Ook trillingen zijn er niet (tenzij motorsteunen versleten of vervangen zijn met volle). De motor mag niet te veel voor/achter bewegen bij gas geven. Zowel, dan is de motorophanging (rubbers) ergens versleten.
Geef flink gas (zonder versnelling ingeschakeld) en luister of de motor vlot reageert en niet gaat knallen in de uitlaat als je de gas loslaat. Zet hem dan in zijn 1, geef beetje gas, en laat de koppeling direct los. Als de auto meteen afslaat na 1 harde schok, is de koppeling goed. Hobbelt ie wat verder, of valt het toerental niet meteen, dan is je koppeling versleten. Merk je ook als je al rollende in zijn 2, kopelling indruk gas erop en koppeling laat schieten. Goede kopelling geeft harde snok, slechte koppeling zie je toerental langzamer afnemen (koppeling slipt).
Test met rook uitlaat heb je al gelezen, die moet je ook doen! Kijk ook of ie bij het starten niet rookt (blauwe rook, witte rook is ok nu in de winter, waterdamp). De waterdamp moet wel ophouden als de motor warm is en je op de weg rijdt. Bij stationair toerental kan ie wel weer waterdamp uitblazen, maar dat is ok bij dit koudere winterweer. Blauwe rook bij start is versleten rubberen klepgeleiders.
Kijk goed onder de auto of je nergens lekken ziet. Waterpomp (bij 2.0 zit ie aan de rechterzijde motor), radiator, versnellingsbak, motor (klepdeksel pakkingen lekken bekend bij 24V) en de stuurbekrachtiging. Check het peil van koelvloeistof, rem-, motor en stuurbekrachtiging. Vraag wanneer de olie ververst is. Olie mag zwart zijn, maar niet melkachtig (dan lekt je koppakking, en zit er ook meestal olie in de koelvloeistof). Check ook of de rubberen hoezen van de aandrijfassen niet gescheurd zijn. Check ook hoe de uitlaat eruitziet, en of ie nergens lekt of bijna doorgeroest is. Kijk verder aan de onderkant of je nergens veel roest of loshangende/beschadigde onderdelen ziet. Onderkant bij een Probe zit standaard niet onder de zwarte teer/was, dus als je dat ziet kan je je afvragen wat eronder verstopt zit. Maar 2nd gen Probes (en denk 1st gen ook) roesten niet snel. Long live US steel...
Vraag aan de monteur inderdaad waarom ie de auto verkoopt. Is er een onderhoudsboekje dan is dat ook handig. Is ie 1ste eigenaar, of reeds 2de, 3de, ... Hoe meer eigenaren, hoe meer kans de auto problemen gehad heeft, heeft of zal krijgen. Vraag wat er aan de auto reeds vervangen is.
Het is geen nieuwe auto, dus er kan zeker hier en daar een probleempje zijn. Zolang dat niet de motor is of een rot/verbogen frame is het meestal wel te herstellen.
Maar dat kost geld, dus dan kan je aankoopprijs naar beneden halen. In NL kost een 24V in goede staat nu ergens tussen de 3500 en 4500 EUR geloof ik. Dus dat is een richtprijs. Staat van het voertuig en het aantal kilometers, banden/velgen en evt opties - kosten verhelpen problemen bepalen de uiteindelijke prijs die je er voor kan/wil betalen. Je kan best een EU uitvoering kopen, die is helemaal conform EU regels, zit een km/h snelheidsmeter in, mooie achterbumper met plek voor je kenteken en de motor is standaard op de EU regels afgestelt. Je ziet het het makkelijkst aan de koplampen en de buitenspiegels. De koplampen bij de US versie lopen door tot aan de voorbumper. Bij de EU modellen zit er een stukje plastiek voor, omdat de US koplampen te scherpe rand hebben, wat gevaarlijk is (volgens de EU regels) bij het aanrijden van voetgangers. EU modellen hebben ook zwarte, inklapbare spiegels. US modellen in de kleur van de autolak, en niet inklapbaar. Tenzij iemand ze natuurlijk een keer heeft veranderd/gelakt. Ook de achterlichten zijn anders, orangje knipperlichten voor de EU, en een ingebouwd mistlicht en slechts 1 wit achteruit licht.
Zo, dat is niet alles, maar ik heb weer genoeg neergeschreven. Deze post is wel 5 korte post waard
Hoop dat je er wat aan hebt!
Succes,
Wim